#CHLOÉ – 『 devilotaの独り言 ( devilota's monologue ) 』＂Produced by Hidetsukaze Bosshead "

2019年4月12日2019年4月12日

Sustainable Fashon ( 持続可能なファッション ) ……

例えファッションに興味が無い方でも、私と同世代(50代)もしくはソレ以上の方であれば、“ステラマッカートニー(Stella McCartney)”という名前を聞いて、“ひょっとして？”と思うに違いありません……………

御察しの通り、ビートルズのフロントマンだったポールマッカートニーさん ( 本名 “Sir” James Paul McCartney : イギリス , 1942〜 ) の娘さん(次女)で御座います。

ステラマッカートニーさん ( 本名 Stella Nina McCartney : イギリス , 1971〜 )

12歳頃からデザインに目覚めたステラマッカートニーさんは、僅か15歳で“パリの一流メゾン” Christian Lacroix ( クリスチャンラクロワ ) に入店。パリコレ等で貴重な経験を積んだ後は、ロンドンに戻ってサヴィルロウで“メンズテーラードスーツ”の基礎を学びました。

1995年、先日御紹介した故アレキサンダーマックイーンさんと同様に、「セントラルセントマーチンズ」卒業作品で一躍有名になった彼女は1997年、“パリの名門” Chloé ( クロエ ) のチーフデザイナーに抜擢(何と“故カールラガーフェルド先生”の後釜として)。

2001年、自身のシグネチャーブランド「 Stella McCartney ( ステラマッカートニー ) 」でパリコレクションに初参加。現在に至ります。

『 Stella McCartney / 2019〜2020 Autumn & Winter Collection in Paris 』

経歴並びに功績を見る限り、正にアレキサンダーマックイーンさんに勝るとも劣らない“天才デザイナー”であります。加えて、自分のヴィジョンを短期間で具現化する行動力は、ビジネスセンスにも秀でた証拠であり、謂わば“トムフォードさん的プロデュース力”さえ持ち合わせております。

しかしながら本日は、ステラマッカートニーさん“デザイナーとしての才能”ではなく、“人間としてのポリシー”に関するお話をさせて頂きます。

上記2点は「 Stella McCartney ロンドン本店」の店内。

数点のポイントが御座いまして……………

❇️ 1 ) 壁には、混凝紙(こんくりがみ)と呼ばれる“リサイクル壁紙”を使用している。

( 原料は「 Stella McCartney ヘッドオフィス」から出たシュレッダー書類。)

❇️ 2 ) 殆どの家具には、“リサイクルクッション材”を使用している。

❇️ 3 ) マネキン人形には、“サトウキビ由来バイオプラスチック”を使用している。

❇️ 4 ) 外壁は、“解体ビルから出た古いコンクリート”を使用している。

つまり、“トップモードの旗艦店”にも拘らず、“環境への配慮”が徹底されているのであります。

過去にも“環境問題”を提起するデザイナー(ブランド)は数多く存在致しましたし、天然皮革製品の自粛をアピールする企業(メーカー)も珍しくありませんが、ステラマッカートニーさんの“主張及び行動”は一味も二味も違います(以下引用)。

【「ステラマッカートニー」が“ファーフリーファー”の米商標登録を目指して活動中】( WWD JAPAN.com )

「ステラマッカートニー（STELLA McCARTNEY）」は、フェイクファーを使用したアパレルやハンドバッグ、アクセサリー類を“ファーフリーファー（FUR-FREE FUR）”製品と呼んで米国での商標登録を目指しているが、その道が開けそうだ。

米国特許商標庁は、「商標登録に値するほどの特徴がない」として同ブランドの申請を却下したが、商標登録に関する訴訟の審理を行う行政裁判機関である商標審判部が3月29日の審判でこれを覆した。商標審判官のトーマス・ショー（Thomas Shaw）は、「“ファー”という言葉が1つのセンテンス内でリアルファーとフェイクファーの両方の意味で使用されており、矛盾があるところが特徴的だ」と述べた。( 2019年4月8日 )

ステラマッカートニーさんが提唱する「ファーフリーファー ( FUR-FREE FUR ) 」は、直訳すれば“本物の毛皮を使用していない毛皮”であります。

( 因みに、我が国の慣例では人工皮革も“Leather”という表示が許されており、天然皮革は“本皮”又は“Genuine Leather”と区別するのが一般的。)

使い古された“フェイクファー”よりも、聞き慣れない“ファーフリーファー”というワードは、良い意味で“耳に残る”誠に斬新な商標で御座います。

考えてみれば、ファッションは“最も身近な芸術”であり、未来永劫に続くべき“人類の財産”でもあります！

『 Stella McCartney / 2019〜2020 Autumn & Winter Collection in Paris 』

❇️「 Sustainable Fashion ( 持続可能なファッション ) 」の為には、ステラマッカートニーさんの様な方が是非とも必要なのでは？と、改めて実感した変態オッサンでありました………

( 画像は全てネットから拝借。)

2018年12月7日2018年12月7日

迷えるニューヨークのベルギー人 ……

当ブログでは今年の9月、ラフシモンズさん ( 元 Christian Dior ) によるCalvin Kleinコレクションを取り上げさせて頂きました。

“ヨーロッパ装飾文化”で育ったベルギー人のラフシモンズさんが、“アメリカ機能美の最高峰”Calvin Kleinのチーフクリエイティブオフィサーに就任する際には、多くの葛藤と苦悩があったのでは？と推測されますが、アメリカ映画をモチーフにした斬新なコレクションを展開し、世界中の“ラフシモンズフリーク”を一安心させてくれました。

確かにソレは“新天地での意気込み”を充分に感じさせる、誠に素晴らしい出来栄えでありましたが、正直なところ、ラフシモンズさん御自身が完全には吹っ切れておらず、どこか“消化不良に見えた”のがヒジョーに気になりました。

加えて最近、アメリカ人メル友から「ラフシモンズのKalvin Kleinは、アーティスティック過ぎて世間の評判は芳しくない。」と聞いてチョット心配しておりましたら(以下引用)……………

【ラフ・シモンズへの高評価が一転　不調「カルバン・クライン」の立て直し策をPVHが発表】( WWD JAPAN )

「カルバン・クライン（CALVIN KLEIN）」の不調を受け、同ブランドを擁するPVHコープ（PVH CORP）のエマニュエル・キリコ（Emanuel Chirico）会長兼最高経営責任者（CEO）が立て直し策を発表した。2018年8～10月期決算において、「カルバン・クライン」は売上高こそ前年同期比2.1％増の9億6300万ドル（約1088億円）となったものの、既存店の売り上げがおよそ2％下落しており、利払い前・税引き前当期利益（EBIT）は同14.7％減の1億2100万ドル（約136億円）だった。

キリコCEOは、ラフ・シモンズ（Raf Simons）＝チーフ・クリエイティブ・オフィサーによるブランド刷新が「メーン顧客層にとってファッション的に先鋭的すぎ、価格帯も高すぎた」とし、「現在そうした間違いの修正に取り組んでいる。19年からは、『カルバン・クラインジーンズ（CALVIN KLEIN JEANS）』でより商業的かつ顧客に合った製品を提供したい。今後はブランドのDNAを重視し、『カルバン・クライン』らしさを取り戻す。19年の春季で調整し、秋季には完全に再生させる」と語った。( 2018年12月3日 )

❇️ 因みに「ラフシモンズが、2019年限りでCalvin Kleinを去る可能性は限りなく100%に近い。」by アメリカ某ファッションジャーナリスト。

ラフシモンズさんと云えば“完璧主義者”で、コレクション制作中やショー当日は極めて“人当たりが厳しい”ので知られますが、ショーが終わった途端に“号泣”する事でも有名であります。つまりは“ガラス細工”の様に繊細で、かつ不器用な“真のクリエイター”なのだと思われます。

そんなデザイナーが、御自身のシグネチャーブランド以外に“大手老舗メゾン”の主任デザイナーを兼任するのは、極めて“環境的に困難”な気が致します……………

例えば、“大手老舗メゾン”CHANELの主任デザイナーを35年も続けていらっしゃる、御存知カールラガーフェルド大先生。

カールラガーフェルド大先生 ( 本名 : Karl Otto Lagerfeld , ドイツ , 1933〜 )

カールラガーフェルド大先生が手掛けるCHANEL、FENDI、Chloé、etc.はトップモードかつ“コンサバティブなライン”を主流としており、カールラガーフェルド大先生“本来の芸風”とほぼ一致で御座います。

ところが、ラフシモンズさん“本来の芸風”は(以下参照)……………

『 Raf Simons ー Spring / Summer 2019 ー Men’s Collection in Paris 』

余りにも“アーティスティック”で個性的なのであります。

『 Raf Simons ー Spring / Summer 2019 ー Men’s Collection in Paris 』

❇️ そこで、変態オッサンの結論。

ラフシモンズさんに於かれましては、Calvin Kleinで契約満了迄“それなりに頑張って”頂き、以降はヨーロッパに戻り“Raf Simons(御自身のシグネチャーブランド)”に御注力されるのをオススメ致します。

何故ならば……………

“Raf Simons”でのパフォーマンスは、Calvin Kleinよりも遥かに“エネルギッシュ&エモーショナル”であり、何よりも“ラフシモンズさんらしい”と感じるからで御座います！

https://youtu.be/Q45iJiFK5wU

『 Raf Simons ー Spring / Summer 2019 ー Men’s Collection in Paris 』

( 画像は全てネットから拝借。)

2018年4月20日2018年4月20日

皇帝 ……

パリ時代、大変お世話になったファッションデザイナーの高田賢三さんは、70年代〜80年代パリコレのステージに“象”を登場させたり、我が国が世界に誇る“YMOさん”をライブパフォーマンスに起用したりetc.“ドラマティック&スペクタクル”なステージングを展開して、パリコレに新しい価値観を誕生させました。

ソノ後、様々なデザイナーさんが“特異な発表会場”や“奇想天外な演出”によって、“モードの頂点”パリコレを舞台に、世界中から集まった観客を愉しませてくれたので御座います。

ところが90年代以降は、景気の変動やプレタポルテ(高級既製服)市場のポジショニング変化も相まって、パリコレの演出や発表されるコスチュームはより“シンプルでスタティック”な方向に舵を切りました。

率直に云えば“ネタ切れ状態”でもあったと思われますが、“トップモードの大御所”CHANELさんにとって、ネタはまだまだ尽きていない様であります(以下引用)。

【グランパレが「シャネル」の森に！　2018秋冬プレタポルテコレクションに豪華セレブが集結】( ELLE ONLINE )

現地時間3月6日（火）、「シャネル」が2018秋冬コレクションを発表。会場となったグランパレには、客席やランウェイ一面に枯葉が敷き詰められ、落葉した木立ちが連なる幻想的な森が出現。メゾンを象徴するモノトーンの世界観に落葉のような赤褐色や黄褐色、苔や針葉樹の葉のようなグリーン、樹皮のようなブラウンが加わり、さらに葉のモチーフのジュエリーボタンや木々の年輪のようなパターンなど、美しい自然のエレメンツを取り入れたコレクションでオーディエンスを“シャネルの森”の世界に誘った。( 2018年3月8日 )

『 CHANEL : FALL and WINTER ( 2018 – 2019 ) Paris Collection 』

念の為に補足させて頂きますと、上記映像は決してブローニュの森で開催されたコレクションではありません。

グランパレ(パリ8区にある大規模展示場)に、大量の枯葉や植物を用いて人工的に造った“CHANELの森”で御座います……………

ネイチャー感満載な会場で観る“王道トップモード”は、さぞかし圧巻で素晴らしい異次元トリップだったと容易に想像出来ます。

ところで、コノCHANELさんを1983年から35年間も率いておりますのは、かの有名なカールラガーフェルド ( 本名 Karl Otto Lagerfeld : ドイツ , 1933〜 ) 先生。

ファッションデザイナーとしてCHANEL、FENDI、そして御自身のシグネチャーブランドを統率する他に、写真家、音楽プロデューサーとしても超一流の正に“天才マルチクリエイター”であります！

1954年、「国際羊毛デザインコンテスト」“コート部門”で優勝した時のお姿。

1983年、CHLOÉ 在籍時のお姿。

実は、1971年にココシャネル ( 本名 Gabrielle Bonheur Chanel : フランス , 1883〜1971 )さんが亡くなって以来、CHANELさんは長らく“冬の時代”が続きました。そんな名門を復活させたのがカールラガーフェルド先生でありまして、“外国人が老舗メゾンを再生した”という業績に関しましては、当ブログ有名人である、トムフォードさん(元GUCCI)の先輩とも云える存在で御座います。

35年間もトップメゾンのデザイナー(クリエイティブディレクター)を担当して、しかも常に“高評価並びに高セールス”を維持するのは、もはや人間業の領域を遥かに超越しており、カールラガーフェルド先生は、謂わば“生きながら神格化されたブランド”なのであります。